Die Frage, was an den Zwanziger-Jahren des vergangenen Jahrhunderts „golden“ war ist mehr als berechtigt. Gemessen an der immensen Tristesse nach dem ersten Weltkrieg war das Aufkeimen demokratisch-freiheitlicher Gesinnung in der Weimarer Republik ein Hoffnungsschimmer, der die Kreativen zum Schaffen angeregt hatte, was wiederum ein wenig Glamour in die soziale Dunkelheit brachte. In der Rückschau wurde dies vordergründig als „goldener“ Schimmer am Horizont interpretiert. Gleichzeitig wühlten bereits die Totengräber des gesamten moralischen Wertesystems im Untergrund und brachten es auf brutalste Weise eine Dekade später zum Zusammenbruch. Ich finde die kollektive Mär von den „goldenen Zwanzigern“ unaufrichtig und realitätsfremd und hoffe sehr, dass ein Jahrhundert später keine Analogien mehr mit dieser Zeit gezogen werden müssen!
Gerne folge ich der Anregung unseres Präsidenten und berichte von einem Wein, der unter den vielgeschmähten deutschen Rosés ein origineller Vertreter ist: Er stammt vom rheinhessischen Weingut Peth-Wetz in Bermersheim und ist der „2018 Klarett Rosé“, eine trockene Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc. Im Duft hat er rote Früchte und zarte Kräuter, beides findet sich im Geschmack wieder, unterlegt mit feinen Tanninen und spritziger Säure. Dies ist kein Mainstream-Rosé, sondern einer mit Charakter und Persönlichkeit, gerade richtig um zu zweit in der Corona-bedingten sozialen Isolation genossen zu werden.

Ich glaube, dass unter der heutigen Jugend, soweit sie überhaupt dem Wein als Genussmittel zugänglich ist, die sog. „Naturweine“ eine Art Kultstatus haben. In unseren Breiten ist es eine neue, urbane Mittelschicht junger Erwachsener, die sich beim Wein dem Geschmack der Väter und Großväter verweigert. Man möchte neue Wege gehen, möglichst rational begründbar, und da haben sich, dem ökologischen Zeitgeist voll entsprechend, die sog. „Naturweine“  angeboten. Für diese stellte man einige Kriterien in den Raum, die erfüllt sein müssen um den ungetrübten Genuss zu garantieren: (1) In den Prozess der Vinifikation sollte von Seiten der Weinmacher möglichst wenig eingegriffen werden, (2) der Wein sollte keine Zusätze, selbstverständlich auch keine Schwefelverbindungen, enthalten und schließlich sollte er (3) unfiltriert bleiben. Ökologischer Rebbau ist ein „Muss“ für die Naturweine der weltweit aktiven „Hipster“-Generation. Zwar gibt es keinerlei offizielle Definition des „Naturweins“ aber alle europäischen Sprachen haben den Begriff in ihren Wortschatz aufgenommen. Auf der Suche nach nachahmenswerten Vorbildern wurde man in Georgien fündig und heute ist die 8.000-jährige Weinkultur dieses Landes („Wiege der Weinkultur“) der Standard aller Naturweinfreaks. Was von der UNESCO 2013 in Würdigung seiner langen Geschichte als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt wurde ist heute die Utopie progressiver Ökowinzer auf der ganzen Welt. Paradoxerweise bezeichnen sich gerade diese als önologische „Avantgarde“. Obwohl dies äußerst seltsam klingt kommt es dem globalen Image und Absatz georgischer Weine naturgemäß sehr gelegen.

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Im Focus der georgischen Vinifikation stand  seit jeher die „Qvevri“. Dabei handelt es sich um Tonamphoren  unterschiedlicher Größen in denen der Wein bereitet wird,  reift und gelagert wird. Die Töpferkunst diese Gefässe herzustellen ist leider auch in Georgien langsam dabei auszusterben. Es gibt wohl nur noch drei oder vier ernst zu nehmende Unternehmen, die Qvevris für höchste Qualitätsansprüche produzieren können.  Im Unterschied zur konventionellen, „europäischen“ Weinbereitung werden Most, Beerenschalen und Stiele samt Traubenkerne gemeinsam in die in die Erde eingegrabene Qvevri gegeben, unter ständigem Umrühren und Niederdrücken der Maische vergoren, luftdicht verschlossen, nach frühestens 6 Monaten abgestochen und konsumiert. Ein identisches Prozedere gilt gleichermaßen für Rot- wie für Weißweine. Diese methodische Basis wird nun in beinahe jeder Kellerei leicht abgewandelt und dem gewünschten Stil des jeweiligen Weinmachers angepasst. Mit am Gaumen spürbarem Erfolg ist dies im kleinen Weingut IAGO (Weinmacher: Iago Bitarishvili) in der Region Kartli geschehen. Während die so entstandenen Rotweine zwar viel Tannine und Farbstoffe enthalten, ähneln sie in ihrer Struktur und ihrem Geschmack den uns bekannten Kreszenzen. Bei den Weißweinen ist das völlig anders: bereits die Farbe, die meist ins Rötlich-Orange geht,  deutet auf erhebliche Unterschiede zu europäischer Standardproduktion. Das wird auch im Duft deutlich , wo mehr oder weniger oxydative Töne  in kräutrige Noten eingebunden sind. Auch Moos- und Pilz-Nuancen finden sich häufig. Am Gaumen zeigen alle Weißen aus der Qvevri  Tannine und Bitternoten. „Herb“ und „rustikal“ sind zwei Eigenschaften, die die weißen bzw. orangefarbenen Weine gut beschreiben (“Orange-wine”). Was mir in fast allen Kellereien besonders aufgefallen ist, sowohl bei den Rot- als auch bei den Weißweinen, ist die beinahe vollständige Abwesenheit von primären Fruchtaromen. Gleichermaßen aufgefallen ist mir, die geringe Aufmerksamkeit, die die Winzer offenbar auf ihre Rebgärten richten. Nicht ein einziges Mal wurde uns eine kellereigene Rebanlage gezeigt und auf das Thema angesprochen gab man sich immer sehr kurzangebunden. Besteht da etwa ein Zusammenhang zwischen mangelnder Frucht und Rebpflege?

Aus  meiner obigen Beschreibung der Eigenschaften von georgischen Qvevri-Weinen ist vermutlich bereits erkennbar, dass sie mich persönlich nicht voll überzeugt haben. Trotzdem muss ich feststellen, dass sie große Charaktere sind, wie beispielhaft die Weine des Château Schuchmann (Weinmacher: Roland Burdiashvili) in Kisiskhevi. Man muss  wohl an einen Paradigmenwechsel im Weingeschmack glauben, wenn man diesen Weinen eine große Zukunft voraussagen wollte. Die georgische Methode war ja auch nicht ganz so einzigartig in der Geschichte des Weins wie man dem Besucher glauben machen möchte: in Amphoren und auf der Maische wurde Wein auch bei den Griechen und Römern bereitet und die spanischen „Tinajas“ aus Ton, die noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts fast überall im Land anzutreffen waren, sind ganz bewusst  zur Verbesserung der Weinqualität zugunsten anderer Behältnisse verlassen worden. Bei der Methodik der Weinbereitung gilt selbstverständlich ebenfalls die Regel „das Bessere ist der Feind des Guten“. Auch die Georgier haben dies, trotz aller Liebe für ihre Traditionen, längst eingesehen  und so gibt es ganz wunderbare “moderne“, (sog. „europäische“) Weine. Manche davon stellen gar eine Synthese von vorsichtig eingesetztem Qvevri- und Barrique-Ausbau dar. Hervorragende Beispiele dafür sind das kleine Weingut Martali Gvino (Weinmacher: Nicolaz und Mikhail Bitskinashvili sowie Thomas Schubaeus), in  der Region Kachetien und natürlich das Château Mukhrani nahe der Hauptstadt Tiflis in der Mtskheta Region. In letzterem macht der u.a. in Bordeaux ausgebildete deutsche Patrick Honnef Weine von überragender Qualität, deren rote Varianten tatsächlich ein wenig an die Kreszenzen aus Pomerol erinnert haben.

Man kann nicht über die Weinkultur Georgiens schreiben ohne einige der autochthonen Rebsorten des Landes, die fast immer reinsortig ausgebaut werden, zu erwähnen. Es gibt angeblich an die 500 verschiedene Sorten und allen voran steht der rote Saperavi. Diese Rebe bringt eine Färbertraube hervor, d.h. sie hat rotes Fruchtfleisch und ist damit mit dem Dornfelder oder der Alicante Bouschet vergleichbar. Ihre Qualität in Geschmack und Struktur der Weine ist allerdings einzigartig und dem Cabernet Sauvignon oder dem Merlot ebenbürtig. Die erwähnten großen Rotweine Georgiens sind aus dieser Rebsorte, die übrigens auch sehr ansprechende, relativ farbintensive, Rosés liefert. Weitere rote Rebsorten, die  manche Weine dominieren sind die Shavkapito, und die Aleksandrouli. Man findet sie häufiger in Qvevri-Weinen. Unter den weißen Sorten, die auch für den klassischen Qvevri-Ausbau benutzt werden, sind die autochthonen  Tsinandali, Rkatsiteli und Chinuri erwähnenswert. Selbstverständlich werden auch junge, frische und sehr attraktive Weiße im „europäischen“ Stil ausgebaut.

Es lohnt, sowohl unter dem Zukunftsaspekt als auch aus historischem Interesse sich mit georgischem Wein zu beschäftigen. Die Vielfalt der Vinifikationsmethoden und die jeweils dazu gehörigen Weine ergeben ein spannendes Spektrum sinnlicher Erfahrungen, das jeden Weinfreund nur erfreuen kann. Allerdings muss man für dieses Erlebnis gelegentlich über den Schatten des eigenen, Jahre lang gefestigten, Weingeschmacks springen.

Peter Hilgard

Was ist das Herz im Zusammenhang mit sinnlichen Genüssen wie dem Sehen und dem Geschmack? Das Herz kann nur der Geist sein, jene schöpferische Kraft, die in uns die Wahrnehmungen und Eindrücke mit der Seele verknüpft. Im Angesicht der Weinberge und Denkmäler beseelt der Geist unsere Sinne und macht aus dem Reiz von Geschmacks- oder Geruchsnerven ein komplettes und unverwechselbares Erlebnis. Der Geist ist das verborgene Wesen auch in der Person des Weintrinkers, wie wir alle auf der Rheinfahrt am 27. August, 2016 irgendwie gespürt haben. So kommt es auch im obigen schönen Beitrag von Herrn Klaus Rössler zu der Reise zum Ausdruck.

Die spezifische Geschichte Sachsens hat bekanntermaßen zu dem heute üblichen kleinparzelligen Weinbau geführt. Kein Wunder, dass sich sehr viele Individualisten und Quereinsteiger in dieser Region als Winzer betätigen. Einer von ihnen ist der Franzose Frédéric Fourré, den die Liebe zum Kleinen und Individuellen so erfüllt, dass es ihm nicht ausreicht zu betonen, dass er aus Paris kommt sondern er stolz verkündet, dass seine Heimat am Place de Clichy ist. Durch diesen Hinweis wurde ich unweigerlich an Henry Millers skandalumwitterten, autobiographischen Roman „Quiet days in Clichy“ (Stille Tage in Clichy) erinnert und der erste Schluck den ich von einem Fourré-Wein getrunken habe war tatsächlich ein außerordentlich sinnliches Erlebnis, eines Henry Miller durchaus würdig. Es war die Grauburgunder-Riesling Cuvée namens „Chéri“. Die klangliche Nähe zum Sherry war natürlich gewollt, denn der Wein wurde ganz bewusst oxydativ ausgebaut und erinnerte in der Nase und am Gaumen sehr an einen tiefgründigen Amontillado. Ungewöhnlich aber genussvoll und als Aperitif ein grandioser Appetitanreger!

Andere Schöpfungen des rührigen Franzosen waren der „Chimäre de Saxe“, in dem er einen Grauburgunder mit einem weiß gekelterten Spätburgunder vermählt hat. So einen Wein kann man eigentlich gar nicht in Verkehr bringen, denn Moste aus roten und weißen Trauben dürfen, laut Weingesetz, nicht miteinander verschnitten werden. Dass dieser Wein dennoch existiert ist nicht nur ein großes Glück für den Genießer sondern auch ein Hinweis auf die bewundernswerte Sorglosigkeit und Pfiffigkeit des Winzers. Noch ein Wein aus dem Schaffensbereich des Frédéric Fourré verdient hohes Lob: der wunderbare Essensbegleiter „Tu les Merites 2015“, eine Cuvée aus vier verschiedenen Weißweinen. Keine der verwandten Sorten war geschmacklich eindeutig zu erkennen sondern es war ein neuer, spannender Wein entstanden. Wer nach dem Genuss dieses Weins noch an dem Potential einer mit Vernunft und Herzblut zusammengestellten Mischung von verschiedenen Rebsorten zweifelt, kann nur ein unverbesserlicher Dogmatiker sein.

Ein wirklicher Quereinsteiger in Sachen Wein ist Bernd Kastler, der zusammen mit dem waschechten Sachsen Enrico Friedland, sehr bemerkenswerte Weine herstellt. Der Jurist Dr. Bernd Kastler war im Vorstand einer Frankfurter Pharmafirma, bevor ihn die Liebe zum Wein ins Elbtal brachte. Er und sein Partner besitzen Parzellen in Radebeuler Toplagen wie dem Johannisberg oder dem Goldenen Wagen bzw. dem Steinrücken. Seine Weine sind in einer bestimmten Weise sehr typisch sächsisch: feingliedrig, elegant und manchmal äußerst zart und beinahe zerbrechlich. Sein reinsortiger Sylvaner 2015, eine absolute Rarität in dieser Gegend, zeigt es: er schwebt wie eine duftende Fee über den Gaumen und hinterlässt in der Seele ein Lächeln. Ein Wein der tatsächlich glücklich macht. Einen Kontrapunkt stellt sein Weissburgunder 2015 dar, dieser ist deutlich kräftiger und hat, neben Birne und Pfirsich ganz zarte Holznoten, aber auch er ist in seiner Struktur ein sehr feiner Sachse!

Es gäbe noch unendlich viel zu berichten aus diesem schönen deutschen Weinland, wo sich einige junge Winzer, einschließlich der beiden oben genannten, in einem losen Verbund zusammengefunden haben. Unter dem Namen „Die gemischte Bude“ unterstützen sie sich gegenseitig, diskutieren und verkosten miteinander. Matthias Gräfe, sachkundiger Besitzer eines Weinladens in Radebeul ist der Spiritus rector der Gruppe. Ich habe mit ihm in den Weinbergen an einer Wegkreuzung gestanden und buchstäblich jeder, der an diesem Samstag Morgen vorbeikam (und das waren, weiß Gott, nicht wenige) begrüßte ihn und hielt ein kurzes Schwätzchen. Die „Bude“ hätte keinen besseren PR-Manager finden können! Alles in allem: das Elbtal ist aus Sicht des Weinfreundes eine Reise wert und so großartige Städte wie Dresden und Meißen steuern Kunst und Kultur in Hülle und Fülle dazu bei.

Für Australien ist dies dem Gastmoderator Herrn Thomas Curtius und seiner Frau Feodora bei der Veranstaltung des Collegium Vini am 17. Februar 2016 in hervorragender Weise gelungen, denn sein Geschmack traf an diesem Abend ganz offensichtlich auch den der Collegiatinnen und Collegiaten.

Schon die Einführung mit sechs Chardonnays war eine tatsächliche Herausforderung an Burgund. Die Weine, z.B. der „Sirromet“ aus Queensland und der „Fraser Gallop Estate“ vom Margaret River zeigten immense Eleganz und Finesse mit zartem Schmelz. Niemand hat da die alten, holzlastigen und alkoholischen Chardonnays früherer Tage vermisst!

Die Kunst des Moderators zeigte sich auch in seiner Beschränkung auf einige wesentliche Aspekte der australischen Weinkultur. Selbstverständlich durfte dabei der Cabernet Sauvignon nicht fehlen. Die überwältigende Cassis-Frucht des “Vasse Felix“, einer Cuvée mit Merlot, begeisterte allgemein. Für mich waren die Höhepunkte der Probe die Grenache Weine aus uralten Rebstöcken. Entweder reinsortig wie der „d´Arenberg“ oder als Cuvée mit Mourvédre und Syrah wie der grandiose „Geoff Merrill“, beide aus dem McLaren Vale. Man spürte deutlich den mediterranen Geist dieser Kreszenzen, sehr schön erkennbar durch den Vergleich mit einem spanischen Garnacha-Wein aus Navarra. Dennoch waren die Aussie-Grenaches sehr eigenständige Persönlichkeiten mit terroir-geprägten Duft- und Geschmacksnoten.

Wie zu erwarten, waren die reinsortigen Syrah-Weine, Down-under „Shiraz“ genannt, eine Klasse für sich. Der „Langmeil“ und „Penfolds Bin 28 Kalimna“ strotzten vor Kraft und Aromenfülle und ich habe mich gefragt wie man eigentlich solche Power-Pakete genießen kann. Die Röstaromen im Grillfleisch müssen schon fast verbrannt schmecken um gegen den Wein anzukommen. Aber vielleicht sind sie ja vorwiegend für Journalisten vom Kaliber eines Robert Parker gemacht. Ich jedenfalls könnte, gerade nach dem Gaumenerlebnis der feingliedrigen Weine der übrigen Probe und trotz ihrer meist großartigen Kritiker-Bewertung, gerne auf sie verzichten.

Es war, alles in allem, ein äußerst genussreicher Abend und manches Vorurteil über australische Weine konnte in die intellektuelle Rumpelkammer verfrachtet werden. Den bei der Probe anwesenden Mitgliedern des Collegium Vini hat sich an diesem Abend Australien als Produzent finessenreicher und vielschichtiger Weiß- und Rotweine tief ins Gedächtnis gebrannt.

Der Präsident des Collegium Vini, Dr. Klaus Schubäus, bedankt sich bei Feodora und Thomas Curtius von Curtius Wine Consulting für die ebenso kurzweilige wie kompetente Moderation der Weinwelt Australiens.

Australien und seine Weine

Flight 1: Australia´s new White: Chardonnays
MadFish Chardonnay 2013 Western Australia 13.0%
Sidewood Chardonnay 2013 Adelaide Hills, South Australia 13.5%
Innocent Bystander Chardonnay 2014 Yarra Valley, Victoria 13.0%

Flight 2 – Challenge for Burgundy – Cool Climate Premium Classics
ROUTE du VAN Limited Release Chardonnay 2013 Yarra Valley, Victoria 12.5%
Fraser Gallop Estate Parterre Chardonnay 2013 Margaret River, Western Australia 13.5%,
Angove Family Crest Chardonnay 2015 McLaren Vale, South Australia 13.0%

Flight 3: Cabernet Sauvignon
First Drop Mother’s Ruin Cabernet Sauvignon 2013 McLaren Vale, South Australia 14.0%
Vasse Felix Filius Cabernet Sauvignon, Merlot 2013 Margaret River, Western Australia 13.5%
Hollick Cabernet Sauvignon 2012 Coonawarra, South Australia 14.5%

Flight 4: NW OW Grenache revised
d’Arenberg The Custodian Grenache 2012 McLaren Vale, South Australia 14.6%
Kilikanoon Prodigal Grenache 2013 Clare Valley, South Australia 14.5%
Artazu Pasos de San Martín 2012, Navarra DO Grupo, 14.5 %

Flight 5: NW – OW Grenache Blends
Geoff Merrill Dry Grown Bush Vine GSM 2009 McLaren Vale, South Australia 14.5%
Perrin & Fils: La Grange St-Martin Rouge 2012, Côtes-du-Rhône AOC Réserve, 14.0 %

Flight 6: Shiraz
Fowles Wines Ladies who Shoot their Lunch Shiraz 2012 Strathbogie Ranges, Victoria 13.2%
Rolf Binder Hales Shiraz 2012 Barossa Valley, South Australia 13.5%
Penfolds Bin 28 Kalimna Shiraz 2013 South Australia 14.5%

Zum Essen: Hardys William Hardy Shiraz 2013 Premium Selection, South Australia 14.5%

Bezugsquellen und ungefähre Preise Anfang 2016, abhängig von Verfügbarkeit/Zeitpunkt der Bestellung/Aktionen

Sidewood Chardonnay 2013 Adelaide Hills, South Australia
Davy’s Wine Merchants UK – 18,00 €
Sirromet Signature Collection Chardonnay 2013 Granite Belt, Queensland
Davy’s Wine Merchants UK 25,00 €
Fraser Gallop Estate Parterre Chardonnay 2013 Margaret River, Western Australia
Mövenpick Deutschland 24,50 €
Windowrie Family Reserve Chardonnay 2013 Cowra, NSW
Ex cellar price 25,00 €
Angove Family Crest Chardonnay 2015 McLaren Vale, South Australia
Ex cellar price 20,00 €
Tapanappa Chardonnay Tiers Vineyard Piccadilly Valley 2007, South Australia
WeinArt Deutschland 20,40 – 40,00 €
Vasse Felix Filius Cabernet Sauvignon, Merlot 2013 Margaret River, Western Australia
Bremer Weinkolleg Deutschland 19,90
Howard Park Leston Cabernet Sauvignon 2013 Margaret River, Western Australia
Divine Fine Wines UK 22,00 €
Heartland Spice Trader Blend Shiraz/Cabernet Sauvignon 2013 Langhorn Creek
Vinexus Weinversand 9,90 €
d’Arenberg The Custodian Grenache 2012 McLaren Vale, South Australia
Vinexus Weinversand 15,50 €
Artazu Pasos de San Martín 2012, Navarra DO Grupo,
Mövenpick Deutschland 19,90 €
Kay Brothers Basket Pressed Grenache 2014 McLaren Vale, South Australia
Weindepot Bavaria 18,90 €
Geoff Merrill Dry Grown Bush Vine GSM 2009 McLaren Vale, South Australia
VIF Deutschland 13,95 €
Perrin & Fils La Grange St-Martin Rouge 2012, Côtes-du-Rhône AOC Réserve
Mövenpick Deutschland 9,90 €
Fowles Wine Ladies who Shoot their Lunch Shiraz 2012 Strathbogie Ranges, Victoria
Winedirect.co.uk 28,00 €
Langmeil Hangin Snakes 2012 Barossa, South Australia
Sandfire Deutschland 13,25 – 13,75 €
Penfolds Bin 28 Kalimna Shiraz 2013 South Australia
Vinexus Weinversand 34,00 €
Hardys William Hardy Shiraz 2013 Premium Selection, South Australia
Brogsitter Deutschland 11,80 €

Am Ende der erwähnten Probe des Collegium Vini gab es, Gott sei Dank, noch eine überzählige Flasche, dich ich erwerben konnte. Gestern Abend nun habe ich sie geöffnet und konnte mich ihrem Zauber hingeben. Schon der Duft im Glas von Rosen und Rosinen hat mich wieder begeistert und an die Geschichten der Scheherezade aus dem orientalischen Königspalast des Harun ar-Raschid erinnert. Am Gaumen dann frische Litschis, ein Hauch von Quitte und Mirabelle mit zarter Säure unterlegt, dazu noch weiche, balsamische Noten. Es war die Sinnlichkeit der tausend und einer Nächte in den Tönen von Maurice Ravel, die mich urplötzlich umgab. Was für ein magischer Wein! Im Laufe der Nacht war die Flasche schließlich leer und zurück blieben wohlige Träume und die Erinnerung an ein schönes Weinerlebnis.

Darf man sich beim Weingenuss emotional so gehen lassen wie ich es gerade beim sächsischen „Riesling & Traminer“ tat? Mancher Purist wird mir vermutlich sensorische Verirrung und/oder Huldigung von Geschmackskitsch vorwerfen. De gustibus non est disputandum.

Höhepunkte der Reise, da waren sich alle Teilnehmer einig, waren die Besuche bei zwei sehr engagierten Winzern, deren Begeisterung für das Land und seine Weine geradezu mitreißend war. Zunächst der etwas knochige und humorvolle Typ Heiner Sauer in Böchingen, ein sehr glaubwürdiger Verfechter des ökologischen Rebbaus. Er machte es plausibel, dass es ihm bei seinem Öko-Wein nicht um Zertifikate und neue Absatzmöglichkeiten ging, sondern ausschließlich um die Qualität. Den Beweis blieb er nicht schuldig: für meinen Geschmack waren seine Weine aus weißen und roten Burgundersorten kleine, flüssige Juwelen. Auch seine im spanischen Anbaugebiet von Utiel-Requena erzeugten Rotweine, von denen wir einige probieren durften, lagen weit über dem Durchschnitt. Bernhard Koch und dessen Sohn Alexander, Geisenheim-Student im 2. Semester, haben uns ebenfalls demonstriert, dass Burgundersorten, auch bei konventionellem Rebbau, in der Südpfalz ein wirklich adäquates Terroir haben. Das Weingut der Kochs in Hainfeld, mit angeschlossener Gastronomie, ist schon weit über die Grenzen hinaus bekannt – und das mit vollem Recht! Mein absoluter Favorit war der 2013er Hainfelder Letten Grauburgunder Reserve, mit der jahrgangsbedingten Säure und dem wundervollen Aroma weißer Früchte, wie z. B. Pfirsich, und einem zarten Hauch von Rauch.

Auch kulturell war die Reise ein großartiges Erlebnis. Der Besuch auf Schloss Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben war eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Bayernkönig Ludwig I. hatte sich am Ostrand des Pfälzer Waldes am Berghang ein kleines Schloss in der Art einer italienischen Villa bauen lassen. Er wohnte dort in manchen Sommern, allerdings erst nach seiner Abdankung 1848. Heute begegnen wir auf Ludwigshöhe, gleichsam von Angesicht zu Angesicht, den Wittelsbachern in fast jedem Raum. Die ganze Familie des Königs und seiner Nachfahren ist auf Portraits versammelt. Hedonisten werden sich in der Küche der Villa nicht satt sehen können: ein kleines technisches Wunderwerk nach damaligen Standards. Es ist nicht schwer sich vorzustellen, wie das Wild des Pfälzer Waldes kulinarisch aufwendig zubereitet wurde und einer illustren Gesellschaft zu Pfälzer Wein in dem wundervollen Speisesaal des Schlosses serviert wurde. Auch damals konnte man offenbar sehr gut leben – man musste „nur“ zur richtigen Gesellschaftsschicht gehören!

Die „clairets“ (vom lateinischen „vinum clarum“) haben eine lange Geschichte, die ins 12. Jahrhundert, nämlich in die Zeit als Bordeaux zur englischen Monarchie gehörte, reicht. Damals war dieser Weintyp geradezu ein Markenzeichen von Bordeaux, was dazu führte, dass noch heute der klassische, tief dunkle Bordeaux-Wein im Vereinigten Königreich als „claret“ bezeichnet wird. Auch in der spanischen Rioja, die ja erst richtig zu Ruhm gelangte, als die Reblaus die Rebgärten an der Gironde zerstört hatte, gab es bis vor kurzem einen Weintyp den man „clarete“ nannte und dessen Charakteristikum eine kürzere Maischestandzeit war. Auch in Deutschland sprach man im vorletzten Jahrhundert gelegentlich von einem „Klarettwein“, wenn man die helle Bordeaux-Variante meinte.

Was wäre denn so schlimm, wenn wir wieder den Begriff des „Klarett“ aufleben ließen um Weine wie die beschriebenen von der Ahr oder auch andere, wie z.B. den Trollinger damit zu charakterisieren? Auch so mancher, intensiv gefärbte Rosé aus südeuropäischen Gefilden könnte in diese Kategorie passen. Der Klarett wäre eine Klasse für sich: Helles rot mit einem zarten Tanninfonds und selbstverständlich ohne Barriqueausbau, dafür aber in reichem Maße mit der jeweils sortentypischen Frucht versehen; kurzum charmante und attraktive Weine wie die beiden von der Ahr, die mich zu diesen Ausführungen animiert haben.

Mit dieser Mitteilung möchten wir alle Collegiatinnen und Collegiaten sowie Ihre sehr willkommenen Gäste herzlich zur Teilnahme vom 16.05.2012 bis zum 20.05.2012 an einer Reise in die spanische Weinbauregion Neukastilien einladen.

Hier erleben wir noch ein wenig vom historischen Spanien: weite Landschaften, deren farblicher Eindruck von bunten Safranpflanzungen, goldenen Kornfeldern und grünen Rebgärten dominiert wird. In diesem Land hat der grosse Miguel de Cervantes seinen sinnreichen Junker Don Quijote zum Leben erweckt und manche Windmühle aus dieser Zeit erinnert noch an den Kampf des Helden mit dem „Riesen“.

Die Weinkultur dieser Gegend ist zwar uralt aber erst in den vergangenen beiden Jahrzehnten von engagierten und dynamischen Weinmachern wieder zu neuem Leben erweckt worden. Wir werden zunächst das Weingut „Viñedos de San Martín“ in der D.O. Madrid besuchen, dann stehen Spitzengüter wie die „Finca Antigua“, und „Dominio Mano a Mano“ sowie „Bodegas Martúe“ (Pago Campo de la Guardia) und „Vallegarcía“ (Grandes Pagos de España) auf dem Programm. In Toledo werden wir schliesslich die exklusive und herrlich gelegene Kellerei „Cigarral de Santa Maria“ besuchen. Alles zusammen fügt sich zu einem sehr vielseitigen und genußreichen Bild der modernen Weinkultur Neukastiliens.

Im historischen Parador (Kloster San Francisco aus dem XVI Jahrh.) von Almagro, der großartigen „Fuggerstadt“ und Heimat eines Theaters aus dem Goldenen Zeitalter, werden wir die ersten zwei Nächte verbringen und dann nach Toledo umziehen, wo wir unsere Zelte für weitere zwei Tage in dem fünf-Sterne Hotel „Cigarral El Bosque“ aufschlagen. Toledo, die alte Hauptstadt, bietet unendlich viele Sehenswürdigkeiten, die die wechselvolle Geschichte des Landes zwischen jüdischer, maurischer und christlicher Kultur dokumentieren (professionelle Führung ist vorgesehen). Zur Vorbereitung auf dieses Erlebnis sei die Lektüre von Lion Feuchtwangers „Die Jüdin von Toledo“ empfohlen!

Auch die gastronomische Seite Kastiliens soll nicht zu kurz kommen. Das Michelin-besternte Haus „Las Rejas“ in Las Pedroñeras, bietet schmackhafte, moderne Küche und auch Adolfo, dem weit über die Grenzen hinaus bekannten und vielfach dekorierten Koch aus Toledo, werden wir einen Besuch abstatten.

Wir fliegen mit am 16.05.2012 mit Lufthansa um 9.05 Uhr von Frankfurt nach Madrid und zurück, ebenfalls mit Lufthansa, am 20.05.2012 um 12.30 Uhr (Ankunft in Frankfurt um 15.15 Uhr). Vor Ort bewegen wir uns mit einem Bus. Der Reisepreis beträgt EUR 1.360,00 pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag EUR 190.00) und beinhaltet Flug- und Busreisen, sämtliche Übernachtungen mit Frühstück, drei Mittagessen, einen Mittagsimbiss und drei Abendessen, sowie die Führung.

Wir bitten um verbindliche Anmeldungen bis spätestens 20.02.2012 an Frau Machau unter der e-Mail-Adresse Gerda.Machau@t-online.de oder per Brief an Collegium Vini, Wilhelm-Bonn-Str. 36 b, 61476 Kronberg im Taunus.

Dr. Schubäus Dr. Hilgard

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Es stellte sich heraus, daß wir zwei durchaus unterschiedliche Meinungen zum Thema hatten. Seine Argumente kreisten immer um den Aspekt der unerwünschten Alkoholwirkungen. Er führte gesundheitliche und soziale Probleme, bis hin zum potentiellen Alkoholismus, an und alles gipfelte schliesslich in der Aussage meines Freundes, dass man „ja nur sehr wenig davon trinken könne“. Diese Bemerkung entlarve ihn nicht gerade als Geniesser, gab ich zu bedenken, denn wer sich über den Alkoholgehalt eines Weines beklage trinke ihn offenbar primär gegen den Durst. Dafür gibt es aber weitaus bekömmlicheres und billigeres Wasser.

Als Macher eines eigenen Weines, der in machen Jahren auch 15 Vol.-% in die Flasche bringt (Cerro de la Retama und Corral de Castro), weiß ich natürlich, daß Alkohol auch Teil des Terroirs darstellt. In Höhenlagen mit viel ultravioletter Strahlung (und ein Großteil Spaniens kann eigentlich als „Höhenlage“ bezeichnet werden) gibt es viel Zucker in den Trauben. Frühere Lese hilft dabei auch nicht unbedingt, denn dann überwiegen sehr häufig noch grüne Töne und unreife Tannine, die der Weintrinker von heute überhaupt nicht mehr akzeptiert. Der „Klimawandel“ macht vor Spanien auch nicht Halt und trägt auch einen Teil zu den hohen Zuckerwerten im Lesegut, und damit zum späteren Alkoholgehalt, bei. Lassen wir´s doch einfach so wie es ist. Über den Vergleich von Wein mit der Musik habe ich schon oft geschrieben und ich meine, dass sich ein authentischer Wein mit hohem Alkoholgehalt wie ein Live Konzert zu einer geschönten und perfektionistisch aufbereiteten Studio-Aufnahme verhält. Wem man den Vorzug gibt ist eine Stil- und Geschmacksfrage.

Peter Hilgard