die Vorstellungsprobe des Jahrgangs 2017 der Weinbaugebiete: Mosel, Saar, Ahr, Pfalz, Rheinhessen, Saale-Unstrut, Nahe findet im Steigenberger Hotel, Kaiser-Friedrich-Promenade 69 – 75, Bad Homburg v. d. H., am Donnerstag, 25. Oktober 2018, 18:30 Uhr statt.

Der Kostenbeitrag pro Veranstaltung beträgt für Collegiatinnen und Collegiaten 45 €. Gäste – die stets willkommen sind – bezahlen einen Kostenbeitrag von 60 €. Während der Probe wird ein Tellergericht gereicht.

Bitte melden Sie sich bei Frau Machau unter der E-Mail-Adresse Gerda.Machau@t-online.de verbindlich an und überweisen Sie gleichzeitig mit Ihrer Anmeldung Ihren Kostenbeitrag auf das Konto des Collegium Vini, Postbank Dortmund, IBAN DE96 4401 0046 0988 9904 62, BIC PBNKDEFF.

Bei Paul Schumacher freuten wir uns nach der Busfahrt auf den Tapas-Teller und begannen die 8er-Weinprobe mit einem 2016er Blanc de Noir Sekt nach traditioneller Flaschengärung, handgerüttelt (Pinot Noir Brut, 13,0 % vol., 12,00 €).

Von Paul Schumacher erfuhren wir schon mal, was burgundische Finesse eher nicht ist: viel Alkohol, schwer, marmeladig und überreif geerntet. Eigentlich seien burgundische Burgunder zu selten bezahlbar UND gut, was sich nur durch ihren Kultstatus erklären ließe. Die Weine seien nur etwas für Fortgeschrittene, fordern beim Trinken, sie sind lagerfähig und entwickeln sich nur sehr langsam. Im Vergleich zur Ahr mit vornehmlich Schiefer und Grauwacke seien im Burgund eher leichte Kalkböden zu finden. Die Erträge sind gering, bei etwa 2500-3000 l/ha. Das Wichtigste scheint aber die rechtzeitige blitzschnelle Ernte zu sein. Binnen eines Zeitfensters von max drei Tagen wird mit 100 Leuten gleichzeitig eine Lage bei etwa 88°-89° Öchsle gelesen. Die Traube hat dann noch die komplette Struktur, in der Frucht ist noch eine gewisse Spannung – ähnlich wie bei noch etwas grünen Bananen im Vergleich zu den überreifen.
Er schwärmte uns von einem Wein seiner Spitzenlage Trotzenberg, geerntet am 11.9.2012 mit 92°-93° Öchsle, mit einem sehr schlanken Ergebnis und einer sehr langsamen Entwicklung vor – leider rückte er (noch?) keine Kostprobe heraus. Vielleicht machten wir keinen fortgeschrittenen Eindruck?

Nach dem Sekt ging es weiter mit:
2017 Blanc de Noir, Spätburgunder, Qualitätswein trocken, 12,0 % vol.
Paul Schumacher gönnt sich noch eine Lage am Rhein, um auch einen Riesling anbieten zu können:
2016 Leutesdorfer Riesling „Rheinspiel“, Qualitätswein, 11,5 % vol.

2015 Spätburgunder Carpe Diem, Qualitätswein trocken, 13,5 % vol., 12,50 €
Dieser Wein war noch sehr verschlossen, Paul Schumacher empfahl viel Sauerstoff, ruhig 4-5 Tage geöffnet, aber wieder verkorkt, stehen lassen. Dabei fiel mir auf, dass mein Weinschrank nur für liegende Flaschen vorgesehen ist. Bevor die Kaufreue voll einsetzte, dachte ich glücklicherweise vorher noch daran, dass eine angebrochene Flasche sehr selten bei uns längere Zeit überlebt.

2015 Frühburgunder, Qualitätswein trocken, 13,0 % vol., 13,50 €
2015 Spätburgunder PurPinot, Qualitätswein trocken, 13,5 % vol., 20,00 €
2016 Ahrweiler Rosenthal, Spätburgunder, Qualitätswein trocken, 13,0 % vol., 24,00 €
2015 Marienthaler Trotzenberg, Spätburgunder, Qualitätswein trocken, 13,0 % vol., 26,00 €
Hier kamen wir der burgundischen Burgunderfinesse schon näher – aber es ging noch näher dran, wie wir später am Tag feststellen konnten.

Vorher kam die Zeitreise zurück in die Achtziger – der Besuch des ehemaligen Regierungsbunkers, zuletzt aktiv zu Zeiten des Altkanzlers Kohl. Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Umzug der Regierung nach Berlin wurde der Regierungsbunker obsolet. Hätte man damals wohl für 1 DM kaufen können (+ Betriebsnebenkosten natürlich). Hier ein paar Eindrücke:

Interessant war dann der Besuch bei Julia Bertram, deren Philosophie einen gänzlich anderen Eindruck als Paul Schumacher hinterließ. Paul Schumacher möchte bei seinen Weinen und seinem Betrieb eher die Entwicklung des Winzers betrachtet wissen, während Julia Bertram die Handschrift der Weine, nicht der Winzerin, in den Vordergrund stellt. Begriffe wie Lage, Traube, Wein, Boden und Heimat prägen ihre Weinphilosophie. Das schmeckt man – und wie.

Wir begannen mit einem 2016 Handwerk Spätburgunder, Qualitätswein, trocken, 11,5% vol., 11,00 €. Dieser Wein stellt quasi einen Querschnitt des Ahrtals dar, eine frühe Lese, nicht angereichert, das Traubenmaterial muss jedoch altes Holz wegstecken können.
À propos altes Holz: Julia Bertram setzt 300 l-Fässer aus wenigstens 5 Jahre abgelagerter kerniger Spessarteiche von der Büttnerei Aßmann ein. Ihr „eigenes Faß“ wird medium getoastet ohne Dämpfen, was weniger Süße bedeutet.
Der 2016 Dernauer Spätburgunder, Qualitätswein, trocken, 12,0% vol., 17,00 € ist eine Cuvée aus den Lagen Hardtberg, Pfaffinger und Schieferley, der etwa 12-15 Monate im Fass lag. Schiefer und Grauwacke haben diesem Wein eine leichte Rauchigkeit verliehen, weswegen Julia Bertram ihn auch liebevoll neckend als „Schieferstinker“ bezeichnete. Wir kamen der deutschen burgundischen Finesse immer näher.

Es ging weiter mit dem 2016 Forstberg Spätburgunder, Qualitätswein, trocken, 13,0 % vol., 28,00 €. Von der Lage her ist das ein unmittelbaerer Nachbar des bereits von Paul Schumacher bekannten Ahrweiler Rosenthal mit 35-40 Jahre alten Rebstöcken. Beim Forstberg entscheidet Julia Bertram bzgl. des Holzes von Jahr zu Jahr unterschiedlich, beim 2016 sind es 80% neues Holz. Julia Bertram sieht die optimale Trinkreife etwa 2020/21.
Das Spitzengewächs ist der Trotzenberg Spätburgunder, Qualitätswein, trocken, 12,5 % vol., 38,00 €, 18 Monate im Fass. Um das Ergebnis vorwegzunehmen – der burgundischste und finessenreichste Wein, doch dabei gar nicht frankophil anbiedernd.

Genussvoller Abschluss unserer Fahrt an die Ahr bildete der Besuch des Klosters Marienthal mit herzhaftem Abendessen mit Weinen des Weingutes Meyer-Näkel.
Wir wurden zunächst von Herrn Röcker mit einem Glas Winzersekt und frischen Flammkuchenhäppchen im Klostergarten begrüßt, eine wundervolle Location mit einer wechselhaften Geschichte, belastet mit einem Fluch einer von der französischen Armee vertriebenen Äbtissin. Den Weinen und unserer guten Laune hat es nicht geschadet.

Ich glaube, wir konnten die burgundische Finesse in ihrer deutschen Ausprägung nahezu perfekt ergründen. Wir haben die burgundische Finesse nicht nur bei den Ahr-Weinen, sondern auch bei den Menschen, denen wir begegnet sind, erleben können. Insbesondere Julia Bertram erscheint mir als die Personifizierung der burgundischen Finesse. Wow. Um die Suche abzurunden, wünsche ich mir eine kleine Fortsetzung spätestens in 2020 zu unserer Jahrgangsprobe. Der Jahrgang 2018 verspricht ein ganz besonderer an der Ahr zu werden, so Paul Schumacher als auch Julia Bertram, wenn der September noch ein bisschen mitspielt. Und es sieht ja ganz danach aus. Wir sollten also bereits jetzt entsprechend ordern!

wir laden Sie herzlich zu unserer Tagesfahrt an die Ahr am 25. August 2018 ein.

Die Ahr gilt als eines der kleinsten und schönsten Weinbaugebiete der Welt, das sich auf einer Länge von nur fünfundzwanzig Kilometern zwischen Heimersheim und Altenahr zusammendrängt. Auf 560 ha Rebfläche entsteht hier gerade einmal ein halbes Prozent des deutschen Weins.

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Fast alles dreht sich an der Ahr um Spätburgunder (Pinot Noir). Kein anderes Weinanbaugebiet der Welt hat sich so sehr auf eine Rebsorte konzentriert wie die Ahr auf diese Edeltraube. Die launische Diva unter den Reben spiegelt Klima und Böden wieder – und stellt hohe Ansprüche an beide. Das Maß aller Dinge in Sachen Pinot Noir ist Burgund. Kalkhaltige Böden und Cool Climate sind mit die wichtigsten Faktoren für feine Frucht und Eleganz.

An der Ahr dagegen finden wir überwiegend steile Terrassen mit Schiefergestein, teilweise aber auch Böden mit Lössauflage oder Vulkangestein vor. Das prägt die Weine, wobei die Weinmacher, die wir besuchen werden, die burgundische Finesse anstreben. Das heißt: weg von der barocken Opulenz mit viel Alkohol, bedingt durch späte physiologische Reife und Ernte sowie zu starken Holzeinsatz im Ausbau.

Angestrebt werden jetzt Weine, die eine gewisse „kühle Frische“ auszeichnen, also weniger Alkohol, Säurewerte eher Ende 5 als Anfang 5, sowie moderater Barriqueeinsatz mit französischer Eiche. Wir werden aber nicht nur Spätburgunderweine verkosten, sondern auch interessante Weißweine. Ferner darf der fast ausgestorbene Frühburgunder nicht fehlen, der an der Ahr sozusagen eine Renaissance erfahren hat.

Wir beginnen am Vormittag mit dem Weingut Paul Schumacher in Marienthal. Paul Schumacher betreut als Weinlaborant nahezu alle Weingüter an der Ahr. Er war einer der entscheidenden Motoren für das Umdenken an der Ahr. Er bewirtschaftet 4 ha und pflegt einen eigenen Weinstil. Er vergärt alle Weine spontan und keltert auf Potenzial. Manchmal werden ganze Trauben vergoren. Mit Kaltstandzeiten vor Beginn der Gärung arbeitet er ohnehin gern. Vorgesehen sind 8 Weine und zur Stärkung ein Tapas-Teller von der feinen Straußwirtschaft.

Am frühen Nachmittag erwartet uns eine 1 1/2-stündige Führung durch den stillgelegten Regierungsbunker. Ein 18 Kilometer langer Atomschutzbunker zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dernau, bis zu 112 Meter tief, in den 1960ern angelegt, um die damalige Bonner Politelite während des kalten Krieges vor einer potentiellen atomaren Apokalypse zu bewahren. Sehr beeindruckend!

Danach sind wir bei Julia Bertram mit einer kleinen Weinprobe. Nach ihrem Bachelor of Science für Weinbau und Önologie (Hochschule Geisenheim) „setzte ihr eine 80-köpfige Expertenjury 2012 die Krone der Deutschen Weinkönigin aufs rotblonde Haupt“. An der Amtszeit als Weinhoheit im Fokus der Medien gewachsen, teilte sie die sechs familieneigenen Hektar mit der Mutter und schiebt ihre Spätburgunder seitdem unbeirrt ins öffentliche Interesse. Sie gilt ebenfalls als eine der Hoffnungsträger/innen für den neuen Weinstil an der Ahr.

Im Anschluss erwartet uns das Kloster Marienthal mit einem Glas Winzersekt und frischen Flammkuchenhäppchen im Klostergarten. Wir werden durch den historischen Gewölbekeller aus dem 12. Jahrhundert geführt und erfahren einiges über die Klostergeschichte. Einen hochwertigen Wein werden wir direkt aus dem Holzfass probieren. Dann erwarten uns mehrere Weine vom Weingut Meyer-Näkel und eine „Rustikale Winzervesper“.

Die Winzerlegende Werner Näkel gilt neben anderen Größen wie JJ. Adeneuer oder Gerhard Stodden als Pionier für den burgundisch geprägten Weinbau an der Ahr. Dem Klimawandel begegnet der 65-Jährige pragmatisch. „Unsere Kollegen im Burgund lesen in manchen Jahren bereits Ende August. Solange die nicht auf Syrah umsteigen, mache ich mir keine ernsthaften Sorgen.“

Die Teilnehmergebühr für diese Tagesfahrt beträgt 185,- € pro Person. Sie schließt Busfahrt, Weinproben und die Essen sowie alle Trinkgelder ein.

Bedenken Sie bitte bei dem Preis, dass wir es mit Steillagenwinzern zu tun haben. Zwölfhundert bis vierzehnhundert Arbeitsstunden muss der Weinbauer pro Hektar kalkulieren, das ist mehr als dreimal so viel wie in anderen Weinanbaugebieten. Deshalb haben die Weine von der Ahr auch ihren Preis, wenn er zum Glück auch noch weit von den Preisen für qualitativ gute Weine aus dem Burgund entfernt ist.

Anmeldungen nimmt Frau Machau per E-Mail Gerda.Machau@t-online.de oder schriftlich entgegen.

Bitte überweisen Sie gleichzeitig mit Ihrer Anmeldung den Reisepreis auf das Konto des Collegium Vini, Postbank Dortmund, IBAN DE96 4401 0046 0988 9904 62, BIC PBNKDEFF

Wir hoffen, dass dieses attraktive Programm viele Collegiatinnen und Collegiaten und gerne auch interessierte Gäste anspricht.

gez. Klaus Rössler gez. Hans-Joachim Kraus

Hin- und Rückfahrt mit dem Bus am 25. August 2018:
07:00 Uhr Abfahrt Friedrichsdorf Bahnhof
07:30 Uhr Abfahrt Frankfurt Hauptbahnhof Südseite
08:00 Uhr Abfahrt Wiesbaden Hauptbahnhof / Bussteig
Ankunft in Wiesbaden, Frankfurt bzw. Friedrichsdorf ca: 22/00 Uhr/22:30 Uhr/23:00 Uhr

Liebe Collegiatinnen und Collegiaten, liebe Gäste,

Weinbau gehört bekanntermaßen mit zu den ältesten Agrartraditionen mit einer unglaublichen Vielfalt an den verschiedensten Rebsorten – teils durch Züchtung aber auch durch die Mutationsfreude der Weinrebe. Aber seit Ende des 19. Jahrhunderts setzte eine zunehmende „Verengung“ des Rebensortenspektrums ein, heute entfallen in Deutschland ca. 70% der Weinproduktion auf nur 7 Rebsorten. Dafür gibt es Gründe – aber auch für die Frage: sind wir damit zu weit gegangen?? Gibt es Gründe, sich den „vergessenen“ Rebsorten wieder zu widmen?? Wenn ja, welche und wie ??

Diese Fragen möchte ich mit Ihnen am 15.2.2018 in einer dem Collegium Vini angemessenen Form erörtern. Mit dabei sein werden Baron Knyphausen (Erbach/Rheingau), ein Pionier des gemischten Satzes und des roten Rieslings, und Hubert Konrad vom Institut für Rebenzüchtung der Hochschule Geisenheim, der exklusiv für das Collegium einige der besonders „vergessenen“ Rebsorten mitbringt. Die anderen Weine sind von den ca. 120 Winzern in Deutschland ausgewählt, die noch solche „vergessenen“ Rebsorten anbauen.

Der Kostenbeitrag pro Veranstaltung beträgt für Collegiatinnen und Collegiaten 45 €. Gäste – die stets willkommen sind – bezahlen einen Kostenbeitrag von 60 €. Während der Probe wird ein Tellergericht gereicht. Bitte melden Sie sich per Mail an Gerda.Machau@t-online.de verbindlich an und überweisen Sie den entsprechenden Betrag.

Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen!

Mit freundlichem Gruß

gez. Ulrich Steger

P.S. Nähere Informationen zum Thema historische Rebsorten finden Sie auf der Webseite unseres Vereins zur Förderung des Historischen Weinbaus im Rheingau

Folgende Weine wurden von Fabian und Cornelius Lange als hervorragend bezeichnet – vielleicht können ja einige Collegiaten etwas dazu sagen (hier schreiben?):

Riesling

Mosel:
Blaufüßer Lay, Weingut Heymann-Löwenstein der Uhlen
Wehlener Sonnenuhr, Weingut S.A. Prüm
Scharzhofberger sowie Volz, Weingut van Volxem
Bockstein sowie Saarfeilser, Weingut Sankt Urbans-Hof
Rausch (sic!), Weingut Zilliken

In der letzten Vorstandssitzung zeigte sich Dr. Thees bereits hin und weg von der Qualität der 2015er Moselweine.

Rheingau:
Kirchenstück, Hölle, Berg Schlossberg und Weiß Erd, Weingut Künstler
Kirchenstück, Domdechaney, Weingut Domdechant Werner
Doosberg, Weingut Kühn
Jungfer, Schönhell, Weingut Prinz
Berg Schlossberg, Berg Roseneck, Weingut Kesseler
Berg Rottland, Weingut Johannishof

Nahe:
Dellchen, Weingut Dönnhoff

Rheinhessen:
Pettentahl, Hipping, Weingut Gunderloch

Pfalz:
Pechstein, Kalkofen, Weingut Bassermann-Jordan

Franken:
Würzburger Stein, Weingut Juliusspital
Würzburger Stein, Weingut am Stein Ludwig Knoll
Pfülben, Weingut Schmitts Kinder

Spätburgunder (2014)

Baden:
Bienenberg, Schlossberg, Weingut Huber

Ahr:
Kräuterberg, Weingut Meyer-Näkel

Die spezifische Geschichte Sachsens hat bekanntermaßen zu dem heute üblichen kleinparzelligen Weinbau geführt. Kein Wunder, dass sich sehr viele Individualisten und Quereinsteiger in dieser Region als Winzer betätigen. Einer von ihnen ist der Franzose Frédéric Fourré, den die Liebe zum Kleinen und Individuellen so erfüllt, dass es ihm nicht ausreicht zu betonen, dass er aus Paris kommt sondern er stolz verkündet, dass seine Heimat am Place de Clichy ist. Durch diesen Hinweis wurde ich unweigerlich an Henry Millers skandalumwitterten, autobiographischen Roman „Quiet days in Clichy“ (Stille Tage in Clichy) erinnert und der erste Schluck den ich von einem Fourré-Wein getrunken habe war tatsächlich ein außerordentlich sinnliches Erlebnis, eines Henry Miller durchaus würdig. Es war die Grauburgunder-Riesling Cuvée namens „Chéri“. Die klangliche Nähe zum Sherry war natürlich gewollt, denn der Wein wurde ganz bewusst oxydativ ausgebaut und erinnerte in der Nase und am Gaumen sehr an einen tiefgründigen Amontillado. Ungewöhnlich aber genussvoll und als Aperitif ein grandioser Appetitanreger!

Andere Schöpfungen des rührigen Franzosen waren der „Chimäre de Saxe“, in dem er einen Grauburgunder mit einem weiß gekelterten Spätburgunder vermählt hat. So einen Wein kann man eigentlich gar nicht in Verkehr bringen, denn Moste aus roten und weißen Trauben dürfen, laut Weingesetz, nicht miteinander verschnitten werden. Dass dieser Wein dennoch existiert ist nicht nur ein großes Glück für den Genießer sondern auch ein Hinweis auf die bewundernswerte Sorglosigkeit und Pfiffigkeit des Winzers. Noch ein Wein aus dem Schaffensbereich des Frédéric Fourré verdient hohes Lob: der wunderbare Essensbegleiter „Tu les Merites 2015“, eine Cuvée aus vier verschiedenen Weißweinen. Keine der verwandten Sorten war geschmacklich eindeutig zu erkennen sondern es war ein neuer, spannender Wein entstanden. Wer nach dem Genuss dieses Weins noch an dem Potential einer mit Vernunft und Herzblut zusammengestellten Mischung von verschiedenen Rebsorten zweifelt, kann nur ein unverbesserlicher Dogmatiker sein.

Ein wirklicher Quereinsteiger in Sachen Wein ist Bernd Kastler, der zusammen mit dem waschechten Sachsen Enrico Friedland, sehr bemerkenswerte Weine herstellt. Der Jurist Dr. Bernd Kastler war im Vorstand einer Frankfurter Pharmafirma, bevor ihn die Liebe zum Wein ins Elbtal brachte. Er und sein Partner besitzen Parzellen in Radebeuler Toplagen wie dem Johannisberg oder dem Goldenen Wagen bzw. dem Steinrücken. Seine Weine sind in einer bestimmten Weise sehr typisch sächsisch: feingliedrig, elegant und manchmal äußerst zart und beinahe zerbrechlich. Sein reinsortiger Sylvaner 2015, eine absolute Rarität in dieser Gegend, zeigt es: er schwebt wie eine duftende Fee über den Gaumen und hinterlässt in der Seele ein Lächeln. Ein Wein der tatsächlich glücklich macht. Einen Kontrapunkt stellt sein Weissburgunder 2015 dar, dieser ist deutlich kräftiger und hat, neben Birne und Pfirsich ganz zarte Holznoten, aber auch er ist in seiner Struktur ein sehr feiner Sachse!

Es gäbe noch unendlich viel zu berichten aus diesem schönen deutschen Weinland, wo sich einige junge Winzer, einschließlich der beiden oben genannten, in einem losen Verbund zusammengefunden haben. Unter dem Namen „Die gemischte Bude“ unterstützen sie sich gegenseitig, diskutieren und verkosten miteinander. Matthias Gräfe, sachkundiger Besitzer eines Weinladens in Radebeul ist der Spiritus rector der Gruppe. Ich habe mit ihm in den Weinbergen an einer Wegkreuzung gestanden und buchstäblich jeder, der an diesem Samstag Morgen vorbeikam (und das waren, weiß Gott, nicht wenige) begrüßte ihn und hielt ein kurzes Schwätzchen. Die „Bude“ hätte keinen besseren PR-Manager finden können! Alles in allem: das Elbtal ist aus Sicht des Weinfreundes eine Reise wert und so großartige Städte wie Dresden und Meißen steuern Kunst und Kultur in Hülle und Fülle dazu bei.

Beginnen wir damit, dass Miltenberg in Churfranken liegt – wo der Main am schönsten ist, wie der Slogan des Tourismusvereins wirbt. Ich kenne den Main von Forchheim bis zur Mündung, es gibt zwar noch einige andere schöne Gegenden, die das von sich behaupten könnten – aber die Gegend um Miltenberg ist wirklich verdammt nah dran.

Kommen wir zum Sternekoch Jean-Philipp Schneider. 2014 erhielt er seinen Stern im elterlichen Betrieb im Jagd Hotel Rose. Seine Ausbildung machte er bei dem Gewürzexperten und Sternekoch Ingo Holland. Klassische Küche trifft hier auf die Moderne. Aufgrund der Sommerpause gibt es derzeit nur eine kleine Speisekarte, die es dennoch in sich hat. Eine Kombination von Kalbstafelspitz und Blauflossen-Thunfisch oder Steinbutt mit Erbsen, grünem Spargel, Périgord-Trüffeljus und
PataNegra-Schinken reizten meine Augen – und vielleicht bald unseren Gaumen. Ich zitiere von der Website: „Schade, dass Tellerablecken immer noch nicht zur Etikette gehört.“ Ich bin gespannt, wer von uns am 5. Dezember als Erste(r) Etikette Etikette sein lässt – aber bitte in Maßen. Und nein, ich bin nicht schuld, dass beim letzten gastrosophischen Abend die Tafel zusammenbrach – zum Glück erst nach dem Mahl ….

Reden wir noch kurz über die Weine, die wir zu unserem gastrosophischen Menü erwarten dürfen. Christoph Walter, Inhaber des Weingutes Josef Walter in Bürgstadt wird uns die Weine während des Essens persönlich vorstellen. Das 3,5 Hektar große Weingut baut wohl auch Weißweine aus, konzentriert sich aber auf Früh- und Spätburgunder. Der Gault Millau vergibt zwei Trauben. Wir wissen nicht, was uns dieser freundliche Winzer empfehlen wird, aber wir empfehlen den im Barrique ausgebauten Centgrafenberg 2006.

Nochmal zum Mitschreiben: 5. Dezember!

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Die „clairets“ (vom lateinischen „vinum clarum“) haben eine lange Geschichte, die ins 12. Jahrhundert, nämlich in die Zeit als Bordeaux zur englischen Monarchie gehörte, reicht. Damals war dieser Weintyp geradezu ein Markenzeichen von Bordeaux, was dazu führte, dass noch heute der klassische, tief dunkle Bordeaux-Wein im Vereinigten Königreich als „claret“ bezeichnet wird. Auch in der spanischen Rioja, die ja erst richtig zu Ruhm gelangte, als die Reblaus die Rebgärten an der Gironde zerstört hatte, gab es bis vor kurzem einen Weintyp den man „clarete“ nannte und dessen Charakteristikum eine kürzere Maischestandzeit war. Auch in Deutschland sprach man im vorletzten Jahrhundert gelegentlich von einem „Klarettwein“, wenn man die helle Bordeaux-Variante meinte.

Was wäre denn so schlimm, wenn wir wieder den Begriff des „Klarett“ aufleben ließen um Weine wie die beschriebenen von der Ahr oder auch andere, wie z.B. den Trollinger damit zu charakterisieren? Auch so mancher, intensiv gefärbte Rosé aus südeuropäischen Gefilden könnte in diese Kategorie passen. Der Klarett wäre eine Klasse für sich: Helles rot mit einem zarten Tanninfonds und selbstverständlich ohne Barriqueausbau, dafür aber in reichem Maße mit der jeweils sortentypischen Frucht versehen; kurzum charmante und attraktive Weine wie die beiden von der Ahr, die mich zu diesen Ausführungen animiert haben.