In allen drei besuchten Kellereien (Weingut Alexander Lörsch in Leiwen, die Bischöflichen Weingüter in Trier und das Weingut Dr. Hermann in Erden) habe ich Weine verkosten dürfen, die ich in meinem Leben noch nie in dieser Intensität erlebt habe. Ich habe erfahren, dass durch die feine Struktur des in der Region vorherrschenden Devon-Schiefers die Weine eine ausgeprägte Mineralität und rauchige Untertöne entwickeln können, wie ich sie in anderen Anbaugebieten eigentlich noch nie geschmeckt habe. Hinzu kommt natürlich das kühlere Klima an der Mosel und ihren Nebenflüssen Saar und Ruwer, was zu einer längeren Vegetationsperiode führt. Dadurch entstehen wohl einerseits die vielschichtigen Fruchtaromen bei einem meist moderaten Alkoholgehalt, andererseits aber auch die von vielen Kennern so hochgeschätzte lebendige und frische Säure.

Eigentlich steht es mir als Riesling –„Greenhorn“ nicht zu, einen Kommentar zu den unterschiedlichen Weinen zu schreiben. Dennoch möchte ich wenigstens meinen Favoriten erwähnen, der, wie ich glaube, meine Eindrücke vom Mosel-Riesling insgesamt in einem einzigen Glas zusammengefasst hat: der „2024er Erdener Herzlei Spätlese“ aus 130 Jahre alten Reben vom Weingut Dr. Hermann mit seiner unglaublichen Eleganz, herrlichen Frucht und äußerst filigranen Säurestruktur. Ich denke, dass jemand, der diesen Wein liebt, etwas von der Seele und dem Geist der Mosel und ihren Weinmachern verstanden haben muss!

Ein weiteres Highlight der Reise war der Besuch der Landesausstellung in Trier zum Thema „Marc Aurel“. Dort haben wir eine spannende Zeitreise zu diesem letzten großen römischen Kaiser und Philosophen unternommen, die uns gezeigt hat, dass die Probleme der Menschen im Römischen Reich vor 2000 Jahren denen unserer Zeit durchaus ähnlich waren. Am Ende des Rundgangs durch die antike Geschichte wurde man auf einen Satz Marc Aurels aus seinen „Selbstbetrachtungen“ hingewiesen:

„Die Zeit, wo du alles vergessen hast, ist nahe,
nahe auch die Zeit, wo dich alle vergessen haben.“

Sind diese Worte eine Drohung oder ein Trost? Darüber lässt sich trefflich nachdenken. Großen Dank an Frau Schmitges-Thees und Herrn Thees für die Organisation und Durchführung dieser großartigen Reise, die bei mir – wie ich hier versucht habe in Worte zu fassen – zu einer wunderbaren Erkenntnis geführt hat.

Peter Hilgard

ich möchte Sie herzlich zu unserer diesjährigen Mosel-Tour einladen, die Frau Dr. Schmitges-Thees und Herr Dr. Thees organisiert haben – herzlichen Dank dafür.

Folgendes Programm ist geplant:

Samstag, 12. Juli 2025

• Abfahrt mit dem Bus
  7:00 Uhr Friedrichsdorf, Bahnhof
  7:15 Uhr Bad Homburg, Bahnhof
  7:45 Uhr Frankfurt am Main, Hbf Südseite
  8:15 Uhr Wiesbaden, Aral-Tankstelle am Hauptbahnhof
• 10:00 Uhr Ankunft im Weingut Alexander Lörsch in Leiwen, Zummethöhe, Weinprobe mit den Weinen des Weinguts (u. a. Trittenheimer Apotheke, Piesporter Goldtröpfchen), Imbiss zu Mittag
• Weiterfahrt nach Trier

Einchecken im Hotel Blesius Garten in Trier-Olewig

• 14:40 Uhr ca. 10 min zu Fuß vom Hotel zur Weinprobe
  15:00 Uhr Weinprobe in der Remise im Museum am Dom mit den Weinen der Bischöflichen Weingüter (insbesondere Saar und Ruwer: u. a. Scharzhofberger, Kaseler)
• 19:30 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel Blesius Garten

Sonntag, 13. Juli 2025

• Nach dem Frühstück im Hotel um 10:00 Uhr Führung durch die Landesausstellung „Marc Aurel“ im Rheinischen Landesmuseum Trier (wiederum ca. 10 min zu Fuß, Abmarsch 9:40 Uhr)
• Mittagessen in Trier
• 14:00 Uhr Abfahrt mit dem Bus nach Erden zum Weingut Dr. Hermann. Weinprobe mit den Weinen des Weinguts Dr. Hermann (u. a. Erdener Treppchen, Herzlei und Prälat, Ürziger Würzgarten, Wehlener Sonnenuhr)
• Ca. 17:00 Uhr Rückfahrt mit dem Bus

Bei den drei Weingütern, die uns empfangen werden, handelt es sich um Betriebe, die in den letzten Jahren durch herausragend gute Weine auf sich aufmerksam gemacht haben: Alexander Lörsch ist als Quereinsteiger in den renommierten Kreis „DER RING – Mosel 1899 e. V.“ aufgenommen worden. Die Bischöflichen Weingüter schöpfen aus dem größten Besitz (ca. 130 ha) an renommierten Weinberglagen im gesamten Weinbaugebiert Mosel und haben unter der Leitung der Güterdirektorin Frau Lübcke den klassischen Riesling zur neuen Blüte gebracht. Das Weingut Dr. Hermann hat seit Jahren mit Höchstbewertungen in Vinum und in Robert Parker´s Wine Advocate so von sich reden gemacht, dass es in diesem Jahr in den exklusiven Kreis des VDP-Mosel aufgenommen wurde.

Die Marc Aurel Ausstellung wird sicherlich ein weiteres Highlight, da das Rheinische Landesmuseum mit seinen großen Schätzen an römischen Funden über reichlich Kontakte und Tauschobjekte für Leihgaben verfügt, um Ausstellungen zu römischer Geschichte von internationalem Rang zu bestücken.

Die Teilnahmegebühr für Mitglieder beträgt 390,– €, für Gäste 450,– €. Darin enthalten sind die Weinproben; der Imbiss am Samstag; Übernachtung / Frühstück und Abendessen im Hotel Blesius Garten und der Bustransfer.

Bitte melden Sie sich verbindlich an bis zum 31. April 2025 und überweisen Sie den Teilnahmebeitrag auf unser Konto Commerzbank AG mit der IBAN DE14 5004 0000 0313 0382 00. Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen bei den Weingütern auf 35 begrenzt. Um eine zügige Anmeldung wird deshalb gebeten!

Mit herzlichen Grüßen

Klaus Rössler

Ich bitte auch diejenigen, die sich bereits auf Zuruf angemeldet haben, das Formular auszufüllen (werde aber im Zweifel auch nachhaken). Es geht mir darum, alle Daten, auch den Zustieg, sicher zu wissen.

Ich glaube, dass unter der heutigen Jugend, soweit sie überhaupt dem Wein als Genussmittel zugänglich ist, die sog. „Naturweine“ eine Art Kultstatus haben. In unseren Breiten ist es eine neue, urbane Mittelschicht junger Erwachsener, die sich beim Wein dem Geschmack der Väter und Großväter verweigert. Man möchte neue Wege gehen, möglichst rational begründbar, und da haben sich, dem ökologischen Zeitgeist voll entsprechend, die sog. „Naturweine“  angeboten. Für diese stellte man einige Kriterien in den Raum, die erfüllt sein müssen um den ungetrübten Genuss zu garantieren: (1) In den Prozess der Vinifikation sollte von Seiten der Weinmacher möglichst wenig eingegriffen werden, (2) der Wein sollte keine Zusätze, selbstverständlich auch keine Schwefelverbindungen, enthalten und schließlich sollte er (3) unfiltriert bleiben. Ökologischer Rebbau ist ein „Muss“ für die Naturweine der weltweit aktiven „Hipster“-Generation. Zwar gibt es keinerlei offizielle Definition des „Naturweins“ aber alle europäischen Sprachen haben den Begriff in ihren Wortschatz aufgenommen. Auf der Suche nach nachahmenswerten Vorbildern wurde man in Georgien fündig und heute ist die 8.000-jährige Weinkultur dieses Landes („Wiege der Weinkultur“) der Standard aller Naturweinfreaks. Was von der UNESCO 2013 in Würdigung seiner langen Geschichte als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt wurde ist heute die Utopie progressiver Ökowinzer auf der ganzen Welt. Paradoxerweise bezeichnen sich gerade diese als önologische „Avantgarde“. Obwohl dies äußerst seltsam klingt kommt es dem globalen Image und Absatz georgischer Weine naturgemäß sehr gelegen.

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Im Focus der georgischen Vinifikation stand  seit jeher die „Qvevri“. Dabei handelt es sich um Tonamphoren  unterschiedlicher Größen in denen der Wein bereitet wird,  reift und gelagert wird. Die Töpferkunst diese Gefässe herzustellen ist leider auch in Georgien langsam dabei auszusterben. Es gibt wohl nur noch drei oder vier ernst zu nehmende Unternehmen, die Qvevris für höchste Qualitätsansprüche produzieren können.  Im Unterschied zur konventionellen, „europäischen“ Weinbereitung werden Most, Beerenschalen und Stiele samt Traubenkerne gemeinsam in die in die Erde eingegrabene Qvevri gegeben, unter ständigem Umrühren und Niederdrücken der Maische vergoren, luftdicht verschlossen, nach frühestens 6 Monaten abgestochen und konsumiert. Ein identisches Prozedere gilt gleichermaßen für Rot- wie für Weißweine. Diese methodische Basis wird nun in beinahe jeder Kellerei leicht abgewandelt und dem gewünschten Stil des jeweiligen Weinmachers angepasst. Mit am Gaumen spürbarem Erfolg ist dies im kleinen Weingut IAGO (Weinmacher: Iago Bitarishvili) in der Region Kartli geschehen. Während die so entstandenen Rotweine zwar viel Tannine und Farbstoffe enthalten, ähneln sie in ihrer Struktur und ihrem Geschmack den uns bekannten Kreszenzen. Bei den Weißweinen ist das völlig anders: bereits die Farbe, die meist ins Rötlich-Orange geht,  deutet auf erhebliche Unterschiede zu europäischer Standardproduktion. Das wird auch im Duft deutlich , wo mehr oder weniger oxydative Töne  in kräutrige Noten eingebunden sind. Auch Moos- und Pilz-Nuancen finden sich häufig. Am Gaumen zeigen alle Weißen aus der Qvevri  Tannine und Bitternoten. „Herb“ und „rustikal“ sind zwei Eigenschaften, die die weißen bzw. orangefarbenen Weine gut beschreiben (“Orange-wine”). Was mir in fast allen Kellereien besonders aufgefallen ist, sowohl bei den Rot- als auch bei den Weißweinen, ist die beinahe vollständige Abwesenheit von primären Fruchtaromen. Gleichermaßen aufgefallen ist mir, die geringe Aufmerksamkeit, die die Winzer offenbar auf ihre Rebgärten richten. Nicht ein einziges Mal wurde uns eine kellereigene Rebanlage gezeigt und auf das Thema angesprochen gab man sich immer sehr kurzangebunden. Besteht da etwa ein Zusammenhang zwischen mangelnder Frucht und Rebpflege?

Aus  meiner obigen Beschreibung der Eigenschaften von georgischen Qvevri-Weinen ist vermutlich bereits erkennbar, dass sie mich persönlich nicht voll überzeugt haben. Trotzdem muss ich feststellen, dass sie große Charaktere sind, wie beispielhaft die Weine des Château Schuchmann (Weinmacher: Roland Burdiashvili) in Kisiskhevi. Man muss  wohl an einen Paradigmenwechsel im Weingeschmack glauben, wenn man diesen Weinen eine große Zukunft voraussagen wollte. Die georgische Methode war ja auch nicht ganz so einzigartig in der Geschichte des Weins wie man dem Besucher glauben machen möchte: in Amphoren und auf der Maische wurde Wein auch bei den Griechen und Römern bereitet und die spanischen „Tinajas“ aus Ton, die noch bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts fast überall im Land anzutreffen waren, sind ganz bewusst  zur Verbesserung der Weinqualität zugunsten anderer Behältnisse verlassen worden. Bei der Methodik der Weinbereitung gilt selbstverständlich ebenfalls die Regel „das Bessere ist der Feind des Guten“. Auch die Georgier haben dies, trotz aller Liebe für ihre Traditionen, längst eingesehen  und so gibt es ganz wunderbare “moderne“, (sog. „europäische“) Weine. Manche davon stellen gar eine Synthese von vorsichtig eingesetztem Qvevri- und Barrique-Ausbau dar. Hervorragende Beispiele dafür sind das kleine Weingut Martali Gvino (Weinmacher: Nicolaz und Mikhail Bitskinashvili sowie Thomas Schubaeus), in  der Region Kachetien und natürlich das Château Mukhrani nahe der Hauptstadt Tiflis in der Mtskheta Region. In letzterem macht der u.a. in Bordeaux ausgebildete deutsche Patrick Honnef Weine von überragender Qualität, deren rote Varianten tatsächlich ein wenig an die Kreszenzen aus Pomerol erinnert haben.

Man kann nicht über die Weinkultur Georgiens schreiben ohne einige der autochthonen Rebsorten des Landes, die fast immer reinsortig ausgebaut werden, zu erwähnen. Es gibt angeblich an die 500 verschiedene Sorten und allen voran steht der rote Saperavi. Diese Rebe bringt eine Färbertraube hervor, d.h. sie hat rotes Fruchtfleisch und ist damit mit dem Dornfelder oder der Alicante Bouschet vergleichbar. Ihre Qualität in Geschmack und Struktur der Weine ist allerdings einzigartig und dem Cabernet Sauvignon oder dem Merlot ebenbürtig. Die erwähnten großen Rotweine Georgiens sind aus dieser Rebsorte, die übrigens auch sehr ansprechende, relativ farbintensive, Rosés liefert. Weitere rote Rebsorten, die  manche Weine dominieren sind die Shavkapito, und die Aleksandrouli. Man findet sie häufiger in Qvevri-Weinen. Unter den weißen Sorten, die auch für den klassischen Qvevri-Ausbau benutzt werden, sind die autochthonen  Tsinandali, Rkatsiteli und Chinuri erwähnenswert. Selbstverständlich werden auch junge, frische und sehr attraktive Weiße im „europäischen“ Stil ausgebaut.

Es lohnt, sowohl unter dem Zukunftsaspekt als auch aus historischem Interesse sich mit georgischem Wein zu beschäftigen. Die Vielfalt der Vinifikationsmethoden und die jeweils dazu gehörigen Weine ergeben ein spannendes Spektrum sinnlicher Erfahrungen, das jeden Weinfreund nur erfreuen kann. Allerdings muss man für dieses Erlebnis gelegentlich über den Schatten des eigenen, Jahre lang gefestigten, Weingeschmacks springen.

Peter Hilgard

Die Sprache, die Schrift, die Dichtung, die traditionelle Chormusik, der Wein, vor allem aber der orthodoxe Glaube schaffen eine starke nationale Identität. Dank ihrer konnte sich nach dem Ende der  sowjetrussischen Herrschaft nach 1989 – unter vielen Kämpfen und Wirren – ein eigenständiger Staat entwickeln, der als einziger in der Kaukasusregion eine einigermaßen funktionierende Demokratie ist.

Georgisches Alphabet

Altstadt von Tiflis mit Festung und Denkmal der Mutter Georgiens

Tiflis: Blick auf Kongressgebäude und Präsidentenpalast

Weinberg in Kachetien mit Blick auf den Hohen Kaukasus

Saperavi-Rebe

Marani (Weinkeller) mit Quevri

Quevri-Wein

Der erloschene Vulkan Kasbek mit der Kirche Sameba Gergeti

Felsenstadt Uplisziche

Dr. Klaus Schubäus

wir laden Sie herzlich zu unserer Tagesfahrt an die Ahr am 25. August 2018 ein.

Die Ahr gilt als eines der kleinsten und schönsten Weinbaugebiete der Welt, das sich auf einer Länge von nur fünfundzwanzig Kilometern zwischen Heimersheim und Altenahr zusammendrängt. Auf 560 ha Rebfläche entsteht hier gerade einmal ein halbes Prozent des deutschen Weins.

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Fast alles dreht sich an der Ahr um Spätburgunder (Pinot Noir). Kein anderes Weinanbaugebiet der Welt hat sich so sehr auf eine Rebsorte konzentriert wie die Ahr auf diese Edeltraube. Die launische Diva unter den Reben spiegelt Klima und Böden wieder – und stellt hohe Ansprüche an beide. Das Maß aller Dinge in Sachen Pinot Noir ist Burgund. Kalkhaltige Böden und Cool Climate sind mit die wichtigsten Faktoren für feine Frucht und Eleganz.

An der Ahr dagegen finden wir überwiegend steile Terrassen mit Schiefergestein, teilweise aber auch Böden mit Lössauflage oder Vulkangestein vor. Das prägt die Weine, wobei die Weinmacher, die wir besuchen werden, die burgundische Finesse anstreben. Das heißt: weg von der barocken Opulenz mit viel Alkohol, bedingt durch späte physiologische Reife und Ernte sowie zu starken Holzeinsatz im Ausbau.

Angestrebt werden jetzt Weine, die eine gewisse „kühle Frische“ auszeichnen, also weniger Alkohol, Säurewerte eher Ende 5 als Anfang 5, sowie moderater Barriqueeinsatz mit französischer Eiche. Wir werden aber nicht nur Spätburgunderweine verkosten, sondern auch interessante Weißweine. Ferner darf der fast ausgestorbene Frühburgunder nicht fehlen, der an der Ahr sozusagen eine Renaissance erfahren hat.

Wir beginnen am Vormittag mit dem Weingut Paul Schumacher in Marienthal. Paul Schumacher betreut als Weinlaborant nahezu alle Weingüter an der Ahr. Er war einer der entscheidenden Motoren für das Umdenken an der Ahr. Er bewirtschaftet 4 ha und pflegt einen eigenen Weinstil. Er vergärt alle Weine spontan und keltert auf Potenzial. Manchmal werden ganze Trauben vergoren. Mit Kaltstandzeiten vor Beginn der Gärung arbeitet er ohnehin gern. Vorgesehen sind 8 Weine und zur Stärkung ein Tapas-Teller von der feinen Straußwirtschaft.

Am frühen Nachmittag erwartet uns eine 1 1/2-stündige Führung durch den stillgelegten Regierungsbunker. Ein 18 Kilometer langer Atomschutzbunker zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Dernau, bis zu 112 Meter tief, in den 1960ern angelegt, um die damalige Bonner Politelite während des kalten Krieges vor einer potentiellen atomaren Apokalypse zu bewahren. Sehr beeindruckend!

Danach sind wir bei Julia Bertram mit einer kleinen Weinprobe. Nach ihrem Bachelor of Science für Weinbau und Önologie (Hochschule Geisenheim) „setzte ihr eine 80-köpfige Expertenjury 2012 die Krone der Deutschen Weinkönigin aufs rotblonde Haupt“. An der Amtszeit als Weinhoheit im Fokus der Medien gewachsen, teilte sie die sechs familieneigenen Hektar mit der Mutter und schiebt ihre Spätburgunder seitdem unbeirrt ins öffentliche Interesse. Sie gilt ebenfalls als eine der Hoffnungsträger/innen für den neuen Weinstil an der Ahr.

Im Anschluss erwartet uns das Kloster Marienthal mit einem Glas Winzersekt und frischen Flammkuchenhäppchen im Klostergarten. Wir werden durch den historischen Gewölbekeller aus dem 12. Jahrhundert geführt und erfahren einiges über die Klostergeschichte. Einen hochwertigen Wein werden wir direkt aus dem Holzfass probieren. Dann erwarten uns mehrere Weine vom Weingut Meyer-Näkel und eine „Rustikale Winzervesper“.

Die Winzerlegende Werner Näkel gilt neben anderen Größen wie JJ. Adeneuer oder Gerhard Stodden als Pionier für den burgundisch geprägten Weinbau an der Ahr. Dem Klimawandel begegnet der 65-Jährige pragmatisch. „Unsere Kollegen im Burgund lesen in manchen Jahren bereits Ende August. Solange die nicht auf Syrah umsteigen, mache ich mir keine ernsthaften Sorgen.“

Die Teilnehmergebühr für diese Tagesfahrt beträgt 185,- € pro Person. Sie schließt Busfahrt, Weinproben und die Essen sowie alle Trinkgelder ein.

Bedenken Sie bitte bei dem Preis, dass wir es mit Steillagenwinzern zu tun haben. Zwölfhundert bis vierzehnhundert Arbeitsstunden muss der Weinbauer pro Hektar kalkulieren, das ist mehr als dreimal so viel wie in anderen Weinanbaugebieten. Deshalb haben die Weine von der Ahr auch ihren Preis, wenn er zum Glück auch noch weit von den Preisen für qualitativ gute Weine aus dem Burgund entfernt ist.

Anmeldungen nimmt Frau Machau per E-Mail Gerda.Machau@t-online.de oder schriftlich entgegen.

Bitte überweisen Sie gleichzeitig mit Ihrer Anmeldung den Reisepreis auf das Konto des Collegium Vini, Postbank Dortmund, IBAN DE96 4401 0046 0988 9904 62, BIC PBNKDEFF

Wir hoffen, dass dieses attraktive Programm viele Collegiatinnen und Collegiaten und gerne auch interessierte Gäste anspricht.

gez. Klaus Rössler gez. Hans-Joachim Kraus

Hin- und Rückfahrt mit dem Bus am 25. August 2018:
07:00 Uhr Abfahrt Friedrichsdorf Bahnhof
07:30 Uhr Abfahrt Frankfurt Hauptbahnhof Südseite
08:00 Uhr Abfahrt Wiesbaden Hauptbahnhof / Bussteig
Ankunft in Wiesbaden, Frankfurt bzw. Friedrichsdorf ca: 22/00 Uhr/22:30 Uhr/23:00 Uhr

wir laden Sie herzlich ein zu unserer Tagesreise an die Mittelhaardt am 26. Mai 2018.

Die Fahrt führt uns ins Herz der renommierten Mittelhaardt, nach Forst und Deidesheim. Seit je finden sich hier die höchstbewerteten und wertvollsten Lagen der Pfalz. Forster Ungeheuer und Kirchenstück, Deidesheimer Hohenmorgen und Langenmorgen sind nur ein paar der klangvollsten Namen und vielen Weinfreunden ein Begriff. Nicht nur die hervorragenden Böden, geprägt von Sandstein und auch von Basalt, sind für den Ruf dieser Weine verantwortlich, sondern auch eine Riege herausragender Weingüter, die über Jahrhunderte gemeinsam und in Konkurrenz den Ruhm der Mittelhaardter Weine mehrten. Mehr als in den anderen Regionen der Pfalz spielt der Riesling hier eine überragende Rolle und wird in den besten Lagen fast ausschließlich angebaut. Keine andere Sorte kann hier die Feinheiten und Unterschiede der Terroirs auf engstem Raum so gut abbilden.

Am Vormittag werden wir im Weingut Nikolaus Werlé in Forst starten. Es ist ein kleines und relativ unbekanntes Weingut, ein seltener Fall zumal in diesem berühmten Weinort. Umso stolzer blickt man auf eine lange Tradition zurück und pflegt diese auch im Ausbau der Weine. Dieser eher traditionelle, charmant rustikale Stil ist heute selten geworden und bietet eine erstaunliche Abwechslung. Der Winzer wird seine Weine direkt im Weinberg vorstellen und uns dabei durch die Forster Lagen führen. Nach etwa 800 m Wegstrecke beenden wir die Probe in der Waldweinstube Thomas im Wald über Forst mit einer deftigen Pfälzer Vesper und haben genug Zeit zu rasten. Wem der Abstieg danach zu steil erscheint, dem hat der Wirt einen Platz in seinem Pkw angeboten.

Am Nachmittag fahren wir in den Nachbarort Deidesheim und werden dort das renommierteste Weingut der Pfalz besuchen: Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan. Die Geschichte und Bedeutung des Weinguts und seiner Eigentümer haben die ganze Region nicht nur in Bezug auf den Weinbau beeinflusst. Der Keller des Weinguts ist berühmt für seine Schätze, die bis ins 19. Jahrhundert zurück reichen. In der Gegenwart zählen die Weine zu den feinsten und konstantesten des Anbaugebiets. Der Geschäftsführer Gunther Hauck wird uns durch das Weingut und eine Probe ausgesuchter Weine führen.

Vor der Rückfahrt werden wir nochmal in Forst anhalten, um im Gutsauschank Spindler einzukehren, wo uns zum Abendessen Pfälzer Spezialitäten serviert werden. Die Weinstube gehört zusammen mit dem Weingut Heinrich Spindler, das in den letzten Jahren seine Qualität beachtlich steigern konnte und opulente Weine aus den Forster Spitzenlagen produziert.

Die Teilnehmergebühr für diese Tagesfahrt beträgt 115 € pro Person. Sie schließt Busfahrt, zwei Weinproben, Mittagessen, Abendessen, sowie alle Trinkgelder ein.

Anmeldungen nimmt Frau Machau per E-Mail entgegen.

Bitte überweisen Sie gleichzeitig mit Ihrer Anmeldung den Reisepreis auf das Konto des Collegium Vini, Postbank Dortmund, Konto-Nr. 988990462, BLZ 440 100 46.

Wir hoffen, dass dieses attraktive Programm viele Collegiatinnen und Collegiaten und gerne auch interessierte Gäste anspricht und freuen uns auf ein gemeinsames Wochenende

gez. Simon Sachs

Hinfahrt mit dem Bus am 26. Mai 2018
07:30 Uhr Abfahrt Friedrichsdorf Bahnhof
08:00 Uhr Abfahrt Frankfurt Hauptbahnhof Südseite
(Bitte eventuelle weitere Haltepunkte, z. B. in Wiesbaden, mit Frau Machau abstimmen, Tel. 06173/640397)
Rückkehr in Frankfurt bzw. Friedrichsdorf am 26. Mai 2018 ca: 22:00 Uhr/22:30