Erstens, der Viña Pomal Blanco 2023. „70% Viura und 30% Malvasia“, verkündet der Sommelier stolz, als wäre es das Rezept für den Friedensnobelpreis. Ein Schluck davon und man könnte meinen, die Trauben hätten einen Universitätsabschluss.

Dann der Ad Libitum Tempranillo Blanco 2020. „100% Tempranillo blanco“, als ob wir bei einer Weinverkostung Mathe bräuchten. Aber ich sage Ihnen, nach dem ersten Glas fühlt man sich wie ein Genie – oder zumindest glaubt man das.

Weiter geht’s mit dem Altanza Sauvignon Blanc 2022. Ein Mix aus Sauvignon Blanc und Viura, weil, warum sollte man sich mit einer Traube zufriedengeben? Das ist wie ein kulinarisches Duett, bei dem man nicht sicher ist, wer die Leadstimme hat.

Der Rioja Bordón Rosado 2022 springt als nächstes ins Glas. „50% Garnacha und 50% Viura“ – eine perfekte Gleichung für Leute, die sich nicht entscheiden können. Ein Rosé, so vielseitig, dass er fast um eine eigene Show im Fernsehen bittet.

Artadi Tradición 2022 tritt auf. „90% Tempranillo und 10% Viura“, denn offensichtlich sind 100% Tempranillo einfach zu mainstream. Ein Wein, der so komplex ist, dass man beim Trinken fast ein Strategie-Meeting abhalten möchte.

Dann kommt der Viña Bosconia Reserva 2012. Ein alter Hase im Vergleich, mit einer Mischung, die so geheimnisvoll ist, dass man fast einen Detektiv einstellen möchte, um sie zu entschlüsseln.

Weiter mit dem Artuke Finca Los Locos 2021 und dem Pies Negros 2021. Die Namen allein lassen schon aufhorchen. „Locos“ (die Verrückten) und „schwarze Füße“ – klingt wie eine Party, bei der man besser die Schuhe anbehält.

Zum Essen, der Coto de Imaz Reserva 2019. Endlich, etwas, das man neben dem Käse platzieren kann, ohne dass es beschwert, dass es in schlechter Gesellschaft ist.

Nachdem wir den Coto de Imaz Reserva 2019 mit einer Ehrerbietung verspeist haben, die einem Staatsdinner würdig wäre, bereiten wir uns vor, als würden wir einen Weinkeller ohne Taschenlampe erkunden. Die Flaschen, die nun folgen, haben Namen, die klingen, als wären sie direkt aus einem Roman von García Márquez entlehnt. Nur um sicherzustellen, dass niemand nüchtern nach Hause geht, der El Pedal Maturana, Ad Libitum Maturana, die beiden Lindes de Remelluri, Altanza Familia, Artadi Viñas de Gain und natürlich der Viña Arana Gran Reserva. Eine Parade von Weinen, die so lang ist, dass man fast einen Marschall bräuchte, um sie zu dirigieren.

Der El Pedal Maturana Ed. Limitada 2020 tritt auf, und alle Augen sind auf ihn gerichtet, als wäre er der Hauptdarsteller auf der Bühne. Ein „100% Maturana Tinta“ – klingt fast wie ein geheimer Zauberspruch. Ein Schluck, und man könnte schwören, dass man tanzen kann, auch ohne Musik.

Dann, als ob wir noch nicht genug exotische Namen gehört hätten, präsentiert sich der Ad Libitum Maturana Tinta 2020. Noch ein Maturana Tinta, weil man offensichtlich nicht genug davon bekommen kann. Wie Zwillinge bei einer Familienfeier, ähnlich, aber mit genug Unterschieden, um interessante Gespräche zu führen.

Und dann die Lindes de Remelluri – zweimal, um sicherzugehen, dass wir auch wirklich aufmerksam sind. Einmal aus San Vicente und einmal aus Labastida. Zwei Weine, die sich so ähnlich sind wie Sherlock und Watson – perfekte „partners in crime, äh wine“.

Altanza Familia 2017, reiner Tempranillo, tritt in den Ring. Er ist wie der Onkel, den jeder gerne hat: robust, zuverlässig und mit genügend Geschichten, um einen ganzen Abend zu füllen. Ein Wein, der keine Unterstützung benötigt und stolz alleine steht.

Artadi Viñas de Gain 2020 folgt, ein weiterer reiner Tempranillo, aber mit einem Charakter, der sagt: „Ich bin nicht wie die anderen.“ Ein Wein, der sich in seiner Individualität sonnt, fast als wollte er ein Ein-Mann-Stück auf Broadway spielen.

Zum großen Finale, der Viña Arana Gran Reserva 2016. Ein Wein, so majestätisch, dass man fast eine Nationalhymne spielen möchte, wenn er den Raum betritt. Ein Tempranillo, der nicht nur den Gaumen, sondern auch die Seele berührt. Er ist wie der krönende Abschluss eines Feuerwerks, das Licht im Dunkeln, das man am Ende einer großartigen Reise erhofft.

Nach diesem Marathon von Weinen, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und Geschichte, fühlt man sich nicht nur trunken vor Glück (und vielleicht auch ein bisschen Wein), sondern auch erfüllt von der tiefen Weisheit, die nur eine solche Sammlung von Weinen vermitteln kann. Am Ende des Abends sind wir alle ein bisschen weiser – oder zumindest glauben wir das. Und wenn wir nicht unter dem Tisch liegen, dann nur, weil wir die wahre Kunst des Weintrinkens gemeistert haben: das Balancieren von Glas und Würde.

Ich danke im Namen aller TeilnehmerInnen den beiden Protagonisten, Dr. Hilgard und Prof. Dr. Puhle, für die Gestaltung des äußerst vergnüglichen Abends. Und vielen Dank auch dem Team des Parkhotel Oberursel!

Klaus Rössler, Präsident

Unser Essen wird ein Hirschragout, Birne mit Preiselbeeren, Rotkohl, Eierspätzle sein, dazu einen Coto de Imaz Reserva 2019. Ich denke, das wird wunderbar harmonieren. Das Bild oben wurde wieder mit KI erstellt, ganz so zünftig wird es allerdings nicht werden.
Wer noch kurzfristig dabei sein möchte: bitte Mail an mich und Überweisung des entsprechenden Betrages ( 85 € (Mitglieder) bzw. 105 € (Gäste), das beinhaltet neben der fundierten Moderation sämtliche Weine, Brot und Wasser sowie das oben erwähnte Hirschragout) auf das Konto des Collegium Vini:
Commerzbank AG mit der IBAN DE14 5004 0000 0313 0382 00

Wir sehen uns dann am 21.2.2024 um 18.30 Uhr im Parkhotel am Taunus in Oberursel !
Parkhotel am Taunus
Hohemarkstraße 168
61440 Oberursel / Taunus

Hier ist übrigens die aktualisierte Probenliste in der geänderten Reihenfolge:

Manchmal sind die Ergebnisse eines KI-generierten Bildes etwas seltsam – wer findet die Fehler im Bild? Dieses Bild erinnert mich an das Suchspiel, das regelmäßig in einer TV-Prrogrammzeitschrift zu sehen war: Finde die Maus im Bild!

Wir sind bereits über 30 Teilnehmer – noch haben wir einige Plätze frei. Wir freuen uns, Sie und Ihre Gäste bei einem Fest der Sinne in neuem Ambiente begrüßen zu dürfen und bitten um Ihre verbindliche Anmeldung zum Preis von 85 € (Mitglieder) bzw. 105 € (Gäste). Das beinhaltet neben der fundierten Moderation sämtliche Weine, Brot und Wasser sowie ein famoses Tellergericht aus dem Restaurant „ella“ des Parkhotels.

Bitte melden Sie sich VERBINDLICH bis spätestens FREITAG 16.2. bei Frau Machau an und überweisen Sie bitte den Betrag auf das Konto des Collegium Vini:
Commerzbank AG mit der IBAN DE14 5004 0000 0313 0382 00.

ACHTUNG: Neuer Ort!

Wir sehen uns dann am 21.2.2024 um 18.30 Uhr im Parkhotel am Taunus in Oberursel !
Parkhotel am Taunus
Hohemarkstraße 168
61440 Oberursel / Taunus

In der Rioja gibt es derzeit handfeste Konflikte zwischen zwei Fraktionen der Weinproduzenten. Die einen verteidigen den Status quo der einheitlichen geschützten Herkunftsbezeichnung (D.O. Ca. Rioja) und verweisen auf eine lange Erfolgsgeschichte: die Pionierrolle der Region in der Produktion von Qualitätswein (seit den 1860er Jahren) und deren weiterer Modernisierung, bei der Durchsetzung der ersten (und länger einzigen) ‚Denominación de Origen‘ (D.O.) in den 1920er Jahren, und nicht zuletzt ihre Erfolge am Markt. Die Rioja hat sich sehr lange als spanische Musterregion gefeiert. Seit der Jahrhundertwende hat allerdings eine ganze Reihe von Mitgliedsbetrieben der garantierten Herkunftsbezeichnung zunehmend diese Einrichtung, deren Regelwerk und die Politik des Kontrollrats der D.O. (Consejo Regulador) kritisiert, und es mehren sich Austritte. Einer der ersten, der die D.O. verliess (und seine exzellenten Weine jetzt als ‚Vinos de Álava‘ anbietet), war der Chef einer der prestigeträchtigsten Kellereien der Subregion Rioja Alavesa, der Bodegas y Viñedos Artadi in Laguardia, Juan Carlos López de Lacalle. Er begründete dies insbesondere damit, dass die einheitliche Herkunftsbezeichnung inflationär und bedeutungslos geworden sei, wenn unter ihr sowohl junge Billigweine als auch sehr teure Lagenweine firmierten, und sie auch nicht geeignet sei, zwischen den vielen unterschiedlichen Terroirs auf der riesigen Fläche der D.O. Ca. (über 60.000 ha) zu differenzieren. Das einzige regulatorische Unterscheidungsmerkmal der Dauer des Ausbaus der Weine (Joven, Crianza, Reserva und Gran Reserva) vernachlässige andere wichtige Kriterien wie geographische Lage, Bodenbeschaffenheit und Mikroklima komplett und werde der Vielfalt der riojanischen Weine nicht gerecht. Diese Ansicht wird mittlerweile von vielen jungen Weinmachern, insbesondere in der baskischen ‚Alavesa‘, geteilt und hat schon zu erheblichen Veränderungen in der Politik des Kontrollrates und der Praxis der Winzer in der gesamten Region geführt. Hinzu kommt eine erhebliche Erweiterung des Spektrums der zugelassenen Rebsorten für die Vinifikation.

Lösungsansätze für diese Probleme werden mal wieder in Frankreich gesucht. Das sog. ‚Château-Konzept‘ nach Bordelaiser Vorbild ist ja in manchen Kellereien längst verwirklicht, aber ‚offiziell‘ nicht anerkannt. Im Gegensatz zu anderen Weinregionen Spaniens gab es in der Rioja bislang offiziell keine Lagenweine, obwohl das neue Weingesetz von 2003 sie erlaubt und einige etablierte Weingüter sie de facto schon überwiegend produziert haben (z.B. López de Heredia schon sehr lange, und Artadi durchweg seit 2009). Kürzlich hat auch der Kontrollrat der D.O. Ca. Rioja die neue Weinkategorie ‚Einzellage‘ offiziell zugelassen. Mit dem Titel ‚Viñedos Singulares‘ sollen künftig Weine ausgezeichnet werden, die bestimmte Qualitäts- und Lagekriterien erfüllen, unter Beibehaltung der alten Stufen Crianza, Reserva und Gran Reserva. Die Anforderungen an Weine mit der neuen Klassifikation sind um einiges komplexer als der bisherige Standard in der D.O. Ca. Rioja.

Bereits in der jetzigen Umbruchphase haben einige Winzer Weine ausserhalb der traditionellen Richtlinien hergestellt, die außerordentlich genusswürdig sind. Eine kleine, repräsentative Auswahl davon haben wir vor Ort verkostet und für das Collegium Vini zusammengestellt, und wir vergleichen sie mit einigen Rioja-Klassikern. Im Gegensatz zu früheren Konflikten werden diesmal exzellente Weine auf beiden Seiten produziert. Wir freuen uns, Sie und Ihre Gäste bei einem Fest der Sinne in neuem Ambiente begrüßen zu dürfen und bitten um Ihre verbindliche Anmeldung zum Preis von 85 € (Mitglieder) bzw. 105 € (Gäste). Das beinhaltet neben der fundierten Moderation sämtliche Weine, Brot und Wasser sowie ein famoses Tellergericht aus dem Restaurant „ella“ des Parkhotels.

Bitte melden Sie sich bei Frau Machau an und überweisen Sie bitte den Betrag auf das Konto des Collegium Vini:
Commerzbank AG mit der IBAN DE14 5004 0000 0313 0382 00.

Wir sehen uns dann am 21.2.2024 um 18.30 Uhr im Parkhotel am Taunus in Oberursel !
Parkhotel am Taunus
Hohemarkstraße 168
61440 Oberursel / Taunus

Dr. Peter Hilgard Prof. Hans-Jürgen Puhle

P.S. Wer es noch nicht getan hat, das wäre eine gute Gelegenheit, den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 155,- gleich mit zu überweisen …

Andreas propagiert die Rioja als „Region der 1000 Weine“, die Region artikuliere ihr Terroir immer mehr auch im Glas und stellt feine, terroirgeprägte Weine neben die klassischen Stilweine. Viel Kritik bekam auch der von Grosskeltereien geprägte Consejo Regulador ab, der wenig gegen einseitige, veraltete, vereinfachte und klischeebehaftete Informationen über die Rioja unternehme. Diese Veranstaltung hatte also zum Ziel, ein tieferes Verständnis über die Weinberge und Winzer der „alternativen“ Rioja zu vermitteln, die Konzeption der traditionellen vs. modernen Riojas hinter sich zu lassen und mehr in Stilweinen und Terroirweinen zu denken.
Ich erinnere mich an eine Reise in die Rioja mit Isabel del Olmo und Dr. Peter Hilgard, wir besuchten auch Remelluri mit seinen hervorragenden Weinen, das damals schon seine Problemchen mit dem Consejo Regulador hatte und als „Revoluzzer“ galt.

Exemplarisch stelle ich hier nur einge Weine vor.

Der 2019 Bideona L4GD4 (Laguardia) ist ein eleganter Rotwein der Bodega Bideona in der Rioja Alavesa. Der Wein darf nicht Laguardia heißen, mit dem seltsam anmutenden Namen umgeht man die Regularien bzgl. Vino de Municipio und Vinedo Singular.
Die Rebsorten dieses Weines zu 95% Tempranillo, der Rest ein Mischsatz aus Graciano, Mazuelo und Garnacha. In der Nase Aromen von reifen roten Früchten, am Gaumen vollmundig und geschmeidig, gut ausbalancierte Säure und Tannine.

Neben diesem und vielen anderen Terroirweinen konnten wir aber auch Klassiker verkosten, wie z.B. den 2015 Finca Ygay Gran Reserva (Marques de Murrieta, Logrono) oder den 2015 Prado Enea Gran Reserva (Bodegas Muga, Haro).

Fazit: Es war eine faszinierende Weinprobe mit vielen unterschiedlichen Ansätzen und Weinstilen. Ich habe viel Neues gelernt über die Rioja und die „dritte Generation“ von Weinen aus diesem wirklich sehr spannenden Anbaugebiet. Herzlichen Dank an Christine Scharrrer und Markus Erb für die Organisation und Andreas Kubach MW für die äußerst engagierte un dmit viel Herzblut geführte Präsentation wunderbarer Weine.

Zu den Riojas, die voll ausgereift und dennoch kein bischen müde waren gehörten die 1978er Marqués de Caceres Gran Reserva, die 1981er Imperial Reserva, je eine Marqué de Murrieta und Contino Reserva 1982 und der deutlich jüngere Baron de Oña Reserva 1995 (der immerhin auch schon 16 Jahre auf dem Buckel hatte!). All diese Weine, die ja noch irgentwie zu den Klassikern zählten, haben mal wieder gezeigt, daß Riojas, wie natürlich auch die Barolos, bei richtiger Lagerung ganz hervorragnd altern können. Der italienische Nebbiolo und der spanische Tempranillo gehören zweifelsfrei zu den großen Rebsorten dieser Welt (und dennoch haben sie über Italien bzw. Spanien hinaus nur wenig Verbreitung gefunden)!

Peter Hilgard